Конструирование и моделирование швейных изделий

Н. В. Солодухо
 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Допущено Министерством образования Республики Беларусь 
в качестве учебного пособия для учащихся учреждений образования, 
реализующих образовательные программы профессионально-технического 
образования по специальности «Изготовление швейных изделий»
(с электронным приложением)
Минск
РИПО
2023

УДК 687.01(075.32)
ББК 37.24-2я722
	
С60
Автор: 
преподаватель УО «Минский государственный колледж 
индустрии моды» Н. В. Солодухо. 
Рецензенты:
цикловая комиссия преподавателей и мастеров производственного обучения 
швейного и обувного производства УО «Барановичский государственный 
колледж технологии и дизайна» (Е. Ф. Боркун); 
доцент кафедры «Конструирование и технология одежды и обуви» 
УО «Витебский государственный технологический университет» 
кандидат технических наук, доцент Н. В. Ульянова. 
Все права на данное издание защищены. Воспроизведение всей книги или любой ее 
части без разрешения издательства запрещено.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Министерства образования 
Республики Беларусь.
Солодухо, Н. В. 
С60
Конструирование и моделирование швейных изделий : учеб. пособие / Н. В. Солодухо. – Минск : РИПО, 2023. – 231 с. : ил.
ISBN 978-985-895-093-4.
Учебное пособие может являться опорным конспектом для учащихся по учебному предмету «Конструирование одежды». Содержит сведения о системах конструирования одежды, 
об особенностях телосложения человека, размерную типологию взрослого и детского населения, вопросы выбора исходных данных и методы предварительного расчета. Порядок 
построения чертежей конструкций представлен в табличной форме, подробно проиллюстрирован. Изложены особенности конструкций на нетиповые фигуры, даны перечни дефектов 
конструкций, причины их возникновения и способы устранения, порядок проведения примерки изделия при индивидуальном пошиве.
Для закрепления изученного к каждой теме представлены QR-коды с ссылками на тесты.
Учебное пособие предназначено для учащихся учреждений образования, реализующих 
образовательные программы профессионально-технического образования по специальности 
«Изготовление швейных изделий».
УДК 687.01(075.32
ББК 37.24-2я722
ISBN 978-985-895-093-4	
© Солодухо Н. В., 2023 
	
© Оформление. Республиканский институт
  	
	   профессионального образования, 2023

ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в швейной промышленности существует ряд проблем и 
задач, которые толкают ее к развитию, поиску современных решений.
Швейная промышленность является одной из наиболее высокоотходных. Непосредственно от производства швейных изделий в мусор уходит до 25  % различных материалов, а жизненный цикл одежды снизился от нескольких лет до 
полугода (далее одежда в лучшем случае отправится на повторное использование 
и переработку на ветошь или попадет на свалку).
Также одной из главных задач швейной промышленности является удовлетворение растущей потребности населения в высококачественной и разнообразной 
одежде.
Решение этих вопросов осуществляется на основе повышения эффективности 
производства, разработки и внедрения новых способов переработки отходов, всемирного улучшения качества работы, расширения границ дизайнерской и конструкторской мысли, совершенствования технологических процессов.
Под конструированием швейных изделий понимается построение чертежей 
конструкций объемной формы на плоскости.
При изучении учебного предмета «Конструирование одежды» главной целью 
является научиться правильно выполнять построение чертежей различных конструкций на типовые и конкретные фигуры.
Для достижения поставленной цели необходимо познакомиться с системами 
конструирования, изучить их принципы, исходные данные для разработки конструкций и порядок построения чертежей.
3

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ И МЕТОДОВ 
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ И МЕТОДОВ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ
КОНСТРУИРОВАНИЯ
1.1. Точные и приближенные методы развертки
Развертка поверхности – это геометрическая фигура, полученная на плоскости. 
При развертывании поверхностей прямые линии остаются прямыми, кривые сохраняют свою длину и угол, образованный какими-либо линиями на поверхности, 
остается равным углу между соответствующими линиями на развертке.
При конструировании одежды применяют два основных метода получения развертки в швейной промышленности (рис. 1.1).
Методы получения разверток
Первый класс
Второй класс
Приближенные методы
Точные методы
(форма задана эскизом модели)
(форма задана объемным физическим телом)
Методы секущих 
Конструирование разверток 
Муляжные 
Расчетно-графические 
плоскостей
в чебышевских сетях
методы
методы
Жилетно-макетный метод
Метод наколки
Расчетно-аналитический
Расчетно-мерочный
Расчетно-пропорциональный
Графический
Аналитический
Графический
С применением сетки-канвы
Плоских отображений
Комбинированный
Аналитический
Рис. 1.1. Классификация методов получения разверток поверхности
Приближенные методы разверток (первый класс) позволяют создавать новые конструкции с нуля. Точные методы (второй класс) основаны на прямых измерениях 
оболочки и развертываемой поверхности образца – эталона одежды, хотя и являются более точными, но позволяют только воссоздать уже готовую конструкцию.
Приближенные методы делят на муляжные и расчетно-графические. 
Муляжный метод классифицируют на метод наколки и жилетно-макетный.  
Метод наколки заключается в том, что на манекене или фигуре с использованием бумаги или макетной ткани закалывают желаемую форму, мелом отмечают 
4

1.2. Единая методика конструирования одежды
места булавок, затем муляж раскалывают и раскладывают на плоскости. Меловые 
знаки дают очертание деталей, по ним изготавливают лекала.
Жилетно-макетный метод. Автор данного метода – советский закройщик 
М.Д. Воронин. В примерке и изготовлении лекал участвует инструмент типа «Жилет», его надевают на фигуру и части передвигают так, чтобы все ключевые линии были вертикальны и параллельны по отношению к линии пола. После этого 
определяют отклонения фигуры заказчика от типовой фигуры (на которую был 
построен жилет) и выводят лекала на бумаге.
Закройщик использует приемы муляжа при разработке сложных моделей и на 
примерке при определении размеров отделочно-декоративных деталей.
Расчетно-графические методы имеют общую последовательность создания 
конструкции: 1-й этап – выполнение расчетов, 2-й – построение чертежа. За время 
развития этой системы были разработаны и внедрены три метода: расчетно-пропорциональный, расчетно-мерочный, расчетно-аналитический.
Расчетно-пропорциональный метод существовал с начала 20-х до 60-х гг. XX в. 
и использовался в массовом производстве. Данный метод имел значительный недостаток: с изменением моды, моделей, методов обработки необходимо было пересматривать пропорции.
Расчетно-мерочный метод. Во второй половине XIX в. были сделаны попытки 
разработать теоретическую основу построения разверток деталей одежды с учетом пропорционального строения фигуры человека и установленных взаимосвязей между основными и подчиненными размерными признаками тела человека. 
В методиках конструирования на основе расчетно-мерочного метода использовали 
большое количество размерных признаков, определяющих высоты, основные обхваты и габаритные длины и ширины основных частей туловища и конечностей. 
Кроме того, использовали ряд дополнительных размерных признаков, определяющих пространственное расположение между основными антропометрическими 
точками и плоскостями: положение корпуса, высота плеча, передне-задний диаметр груди, передне-задний диаметр руки, вертикальный диаметр руки, ширина 
груди проекционная и т. д.
Расчетно-аналитические методы конструирования одежды начали свое формирование в конце XVIII – начале XIX в., а окончательно сформировались во 
второй половине XX в. Их авторами стали высококвалифицированные закройщики, обобщившие свой опыт работы по выявлению наиболее типичных конструкций одежды, предложив несложные эмпирические расчеты и графические 
построения для разработки чертежей конструкции. 
В настоящее время известно несколько десятков разновидностей расчетноаналитических методов: система «Мюллер и сын», единая методика, единый метод, метод Воронина и пр.
На основе изучения материалов антропометрии, опыта отечественной и зарубежной техники конструирования одежды, проведенных исследовательских и 
экспериментальных работ Центральным научно-исследовательским институтом 
швейной промышленности (ЦНИИШП) с 1959 г. начала создаваться единая методика конструирования одежды.
1.2. Единая методика конструирования одежды
В основу ее положен метод, согласно которому чертежи конструкции строятся 
путем геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с 
припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В 1979 г. разработана методика конструирования мужской одежды, в 1980 г. – женской.
5

1. Краткая характеристика систем и методов конструирования
Разработка единой методики конструирования одежды стран-членов Совета экономической взаимопомощи (ЕМКО СЭВ) в первоначальном варианте была 
осуществлена в 1962 г. В 1980 г. ЕМКО СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкции и положенная в основу множества современных систем автоматизированного проектирования (САПР), разработана в окончательном 
варианте.
В основу размерных характеристик контуров фигуры положены таблицы измерений, полученные на базе данных антропометрии (массовые обмеры населения). 
Весь чертеж строят по натуральным обмерам фигуры при полном отказе от пропорциональных расчетов.
Основными отличительными чертами единой методики конструирования 
одежды, разработанной ЦНИИШП, являются:
1)	единство методики конструирования мужской, женской и детской одежды;
2)	определение всех элементов конструкции расчетным путем;
3)	акцент внимания на конструкции рукава и сопряжении его с проймой;
4)	расчет баланса изделия, как основного фактора, определяющего посадку изделия на фигуре;
5)	универсальность расчетных формул, т. е. переход от частных случаев к универсальной методике;
6)	построение всех чертежей без припусков на швы;
7)	возможность осуществления унификации деталей изделий;
8)	возможность использования методики в ателье индивидуальных заказов, где 
для закройщиков расчетные формулы можно несколько упростить, увеличив допуски точности расчетов.
Для работы в ателье с индивидуальными заказами единая методика была переработана и упрощена, в том числе уменьшено количество необходимых для конструкции измерений – так появился единый метод конструирования одежды, изучению которого и посвящено данное учебное пособие.
1.3. Основные принципы расчета и построения чертежей с использованием 
единого метода конструирования одежды
Для разработки чертежей конструкции одежды по индивидуальным заказам 
населения Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) 
Минбыта России в 1966–1967 гг. был разработан Единый метод конструирования, 
который учитывал специфику работы предприятий, изготавливающих одежду по 
индивидуальным заказам населения.
Основными элементами графических построений при конструировании одежды являются:
•
• 	
нанесение базисной сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных 
линий (эти линии определяют габариты разверток деталей и изделия в целом);
•
• 	
определение положения конструктивных точек чертежа;
•
• 	
построение лекальных кривых;
•
• 	
радиусография.
Построение чертежей конструкции производится по типовым измерениям или 
по измерениям конкретной фигуры с учетом прибавок на свободное облегание и 
декоративно-художественное оформление.
Фигура человека является условно симметричной, поэтому чертеж конструкции одежды выполняют на половину фигуры, начиная от середины спинки (по 
линии позвоночника) и до середины переда (рис. 1.2).
6

1.3. Основные принципы расчета и построения чертежей
Процесс разработки конструкции условно подразделяют на этапы.
1.	
Выбор исходных данных (измерения и прибавки, свойства материалов, особенности технологической обработки изделия и особенности телосложения фигуры человека).
2.	
Предварительный расчет: определение ширины основных участков чертежа (спинки, проймы, 
переда, всей ширины изделия, длины  – для построения базисной сетки*), определение раствора 
вытачек, расширения по бедрам (для построения 
основы чертежа).
3.	
Построение основы чертежа – нанесение на 
сетку основных конструктивных линий.
4.	
Нанесение на основу чертежа конструктивРис. 1.2. Часть поверхности 
но-декоративных линий, решающих наравне с 
формообразованием декоративные задачи.
фигуры человека для построения 
Расчеты и построение чертежа основы кончертежа конструкции одежды
струкции выполняют в определенной последовательности, при этом в расчеты вносят уточнения, 
обусловленные особенностями телосложения.
Вопросы и задания для самоконтроля
1.	Дайте определение понятия «развертка поверхности».
2.	Назовите метод развертки поверхности, применяемый в швейной промышленности.
3.	Назовите приближенные методы развертки поверхности.
4.	Перечислите расчетно-графические методы разверток поверхности.
5.	Опишите кратко основные отличительные черты единой методики конструирования 
одежды.
6.	Поясните разницу между единой методикой и единым методом.
7.	Перечислите этапы процесса разработки конструкции в едином методе.
8.	Дайте определение понятия «базисная сетка конструкции».
*	
Базисная сетка конструкции – это совокупность вертикальных и горизонтальных линий, определяющих 
длину и ширину участков чертежа и всего изделия в целом.
7

2. ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
2. ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
2.1. Краткие сведения о строении тела, необходимые для построения 
чертежей конструкций швейных изделий
В организме человека выделяют костную, мышечную, нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, выделительную, репродуктивную, 
эндокринную, иммунную и покровную системы. Для построения чертежей конструкций швейных изделий представляют интерес три из них: костная (скелет), 
мышечная и покровная.
На теле человека принято отмечать около 100 антропометрических точек, которые помогают в проектировании чертежей конструкции швейных изделий. 
Антропология – наука о происхождении и эволюции человека, о нормальных 
вариациях физического строения человека. Антропометрические точки – это строго локализованные точки, ярко выраженные на теле человека, расстояния между 
которыми позволяют судить об общих пропорциональных размерах тела. 
Для конструирования одежды в основном используют 8 антропометрических 
точек (рис. 2.1).
1
2
2
3
3
3
2
1
5
5
4
4
6
6
7
7
8
Рис. 2.1. Антропометрические точки: 
1 – шейная точка (7-й шейный позвонок); 2 – точка основания шеи сбоку; 
3 – плечевая точка; 4 – задний угол подмышечной впадины; 
5 – передний угол подмышечной впадины; 6 – сосковая точка (наиболее выступающие 
точки грудных желез); 7 – задняя точка талии (точка пересечения позвоночника 
с линией талии); 8 – верхнегрудинная точка (яремная впадина)
Помимо этого для конструирования важны так называемые конструктивные 
пояса фигуры, которые служат опорными поверхностями одежды. Конструктивный пояс – условная круговая линия и ее горизонтальная проекция, мысленно 
8

2.2. Основные показатели, характеризующие особенности телосложения
проводимая на принципиально важных 
при конструировании уровнях фигуры 
(рис. 2.2).
Основными конструктивными пояса1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
ми являются плечевой 1, грудной 2, талиевый 3 и тазобедренный 4 (выделяют 
еще головной и шейный). Плечевой и талиевый служат опорными поверхностями 
соответственно для плечевой и поясной 
одежды.
Плечевой пояс является определяющим при проектировании плечевых изделий на фигуры с разной осанкой, а также 
с плечами различных форм и разворота.
Грудной пояс проходит по выступаюРис. 2.2. Основные конструктивные пояса
щим точкам груди. Имеет большое значение при определении степени объемности и ширины изделия в области груди, 
расположения концов нагрудной вытачки, а также как место горизонтального членения в этой части.
Талиевый пояс учитывают при определении уровня линии талии и ширины 
изделия по линии талии при проектировании прилегающего и полуприлегающего 
силуэтов. 
Тазобедренный пояс учитывают при определении ширины и объема изделия в 
области бедер.
Наряду с горизонтальными конструктивными поясами существуют и вертикальные, проходящие посередине передней и задней поверхности туловища, по 
боковым линиям, через выступающую точку груди и также определяющие ширину 
основания шеи сзади.
2.2. Основные показатели, характеризующие особенности телосложения
При проведении обмеров населения (для выявления типовых размеро-ростов 
фигур при массовом производстве одежды) были выделены важнейшие показатели, характеризующие особенности телосложения: основные размерные признаки и 
полнотная группа (полнота).
Основные размерные признаки у женщин и мужчин несколько отличаются. 
Типовую фигуру женщины определяют следующие размерные признаки: рост – 
Р, обхват груди (горизонтальный) – Ог3 и обхват бедер – Об с учетом выступания 
живота. 
Типовую фигуру мужчины определяют следующие размерные признаки: рост – 
Р, обхват груди (горизонтальный) – Ог3 и обхват талии – От.
Полнотная группа – это разница между обхватом бедер и обхватом груди третьим (Об – Ог3) у женщин и разница между обхватом груди третьим и обхватом 
талии (Ог3 – От) у мужчин.
На сегодняшний день в странах СНГ, согласно стандартам, выделено шесть 
полнотных групп у женщин и пять полнотных групп у мужчин (табл. 2.1).
9

2. Особенности телосложения человека
Таблица 2.1
Полнотные группы
Женщины
Мужчины
Номер группы
Величина разницы 
(Об – Ог3), см
Номер группы
Величина разницы 
(Ог3 – От), см
0
–2
–
–
1
2
1
22
2
6
2
16
3
10
3
10
4
14
4
4
5
18
5
–2
Следует отметить, что для женщин нулевой полнотной группы характерно превышение обхвата груди над обхватом бедер, а у мужчин пятой полнотной группы 
превышение обхвата талии над обхватом груди, что приводит к отрицательному 
значению полнотной разницы.
НА ЗАМЕТКУ! Наиболее распространенный рост среди женского населения – 
164 см, полнотная группа – вторая и третья, у мужчин – рост 176 см, третья полнотная группа.
На рисунке 2.3 изображены женские фигуры для каждой из полнотных групп.
0 полнотная 
1 полнотная 
2 полнотная 
3 полнотная 
4 полнотная 
5 полнотная 
группа
группа
группа
группа
группа
группа
Рис. 2.3. Форма женской фигуры для полнотных групп
Помимо вышеизложенного на особенности конструирования влияет и тип фигуры по полноте. По концентрации полноты различают три типа фигур: равновесный, верхний, нижний.
Равновесная фигура имеет равную степень выступа грудных желез (Вгж) и живота (Вж), лопаток (Вл) и ягодиц (Вя) (рис. 2.4). Техника снятия данных измерений 
изложена в таблице 3.1 (пп. 30–33).
Верхний тип характеризуется преобладанием объемов в верхней части фигуры (рис. 2.5). Для такой фигуры характерны плоские высоко расположенные 
бедра.
10