Просто химия аромата

Автор идеи  
и научный редактор серии 
Сергей Деменок
Санкт-Петербург.2018

Ал Гудзон 

УДК 612.86 + 665.5
ББК 28 + 35.68
Г93

 
ISBN 978-5-9500888-7-2

 
Гудзон А.
 
 Просто химия аромата / Ал Гудзон. —                   
Пер. с английского Алёны Виролайнен. — СПб.: 
Страта, 2018. — 116 с., илл. — (серия «Просто»)

 
ISBN 978-5-9500888-7-2

Запах несет не меньше информации, чем звук или изображение, вкус или прикосновение. Запах может вызвать 
самые мощные эмоции, самый богатый ассоциативный ряд,  
оттолкнуть или соблазнить… Наука, изучающая запахи, 
до сих пор не может разгадать, как это работает.
Книга американского специалиста по аромамаркетингу 
рассказывает о том, с чего начинается запах, о химических 
композициях, превращающих запах в парфюм, о сырье 
для парфюма, природном и искусственном, растительном 
и животном — и даже о взрывчатке, за которой полтора века назад охотились парфюмеры. Вы узнаете о новых 
молекулах с совершенно новыми запахами, из которых составляют ни на что не похожие композиции, ведь парфюм 
очень редко раскрывает источник своего вдохновения; наконец, о роли химиков и физиков, сыгранной ими в науке 
об ароматах. Автор иллюстрирует повествование примерами ароматов, совершивших революционный переворот 
в мире парфюма, созданных лучшими «носами» за последнее столетие. Книга адресована как специалистам в области 
ароматов, так и всем, кого интересуют загадки обоняния.

Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может 
быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, 
а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельцев.
All rights reserved. No parts of this publication can be reproduced, 
sold or transmitted by any means without permission of the publisher.

Г93

УДК 612.86 + 665.5
ББК 28 + 35.68

© Гудзон А., 2017, текст
© Виролайнен А. Г., перевод 
     на русский язык, 2017
© ООО «Страта», оформление, 2018

Великие духи опознаются 
по тому почти физическому шоку,                  
который ощущаешь при первой 
встрече с ними.
Эдмон Рудничка

О

днажды, в 1982 году, во время одного из моих частых 
визитов в Галери Лафайет я приметил блестящую 
черную нишу в углу парфюмерного отдела. Это был 
новенький стенд незнакомой мне тогда японской марки 
Shiseido. Там рекламировали новый аромат «в западном стиле» под названием Nombre Noir. Я и сейчас, спустя четверть 
века, помню черный костюм консультанта и тот самый момент, когда из восьмиугольного тестера из черного же стекла 
на мое запястье вылетело облако парфюма. Этот аромат был 
и остается для меня непостижимым.
Парфюм, как тембр голоса, может выдать нечто большее, 
чем слова. Так вот: «словом» Nombre Noir было всего лишь 
«цветы», но то, как его произнесли, оказалось для меня откровением. В сердце аромата было нечто среднее между розами и фиалками, но без единого намека на сладость. Вместо 
этого — до святости строгий стержень из кедровых тонов сигарной коробки.
В то же время он не был сухим и переливался свежестью оттенков, как витраж на солнце. Голос Nombre Noir звучал так же 
неожиданно, как звучал бы детский голос в устах взрослого: 
свежий, переливающийся, но все равно шероховатый и своенравный. Он создал инфантильный образ фиолетовых чернил, 
которыми написаны юные любовные письма. Он же пробудил 
в памяти французское слово farouche, что передает сразу стеснение и ярость — или немного того и другого одновременно. 
Я сию же секунду втридорога приобрел пол-унции этого парфюма в угловатом флаконе из черного стекла с инициалами SL, 
за которыми стояло имя Сержа Лютанса, кинематографиста 
и модельера, создателя парфюмерного бренда, носящего его 
имя, и автора рекламной кампании японской косметической 
фирмы Shiseido.

Введение

Несколько месяцев спустя моя девушка забрала этот флакон, 
когда мы расставались, вскоре после чего аромат перестали выпускать. В следующий раз я услышал этот парфюм только через 
два десятка лет, выменяв восьмиугольный флакон Nombre Noir 
на унцию драгоценных Coty Chypre 1917 года*.
Раньше мне просто нравились ароматы, но в этот я влюбился. Nombre Noir стал началом моего путешествия к раскрытию загадки аромата, путешествия, которое длится всю 
жизнь.
Загадка состоит вот в чем: хоть мы и знаем почти все о молекулах, но до сих пор не понимаем, каким образом наши носы 
их распознают. По сто раз не неделе научный работник в той 
или иной части планеты открывает новую молекулу. В старые 
времена химикам приходилось вдыхать и даже вкушать плоды 
своих трудов. Сейчас, конечно, они этого не делают.
Мой коллега убежден: те, кто этим занимался, умерли раньше времени и не смогли распространить свои гены, поэтому вид 
homo chemicus исчез безнадежно. Если сегодняшним химикам 
и приходится нюхать вещества, то они делают это случайно, ненароком позабыв закрыть пробирку. Как будет пахнуть вновь 
созданная молекула — предсказать невозможно.
Представьте, что каждая молекула — глиняная табличка 
со словом на непонятном языке и с уникальным запахом — мускуса, розы или, например, банана. Количество табличек таково, 
что ни один человек за всю жизнь не сможет обонять и малой 
части, но главное: что написано на этих табличках, мы все равно 
не знаем. Слова на них — уникальный шифр. О нем и пойдет 
речь в этой книге. Как все самые интересные загадки, вопрос, 
который мы ставим, элементарен: что за алфавит с рождения 
читают наши носы? Этот шифр должен быть прост, но мы его 
так и не разгадали.
Вероятно, к миру ароматов так мало научного интереса 
потому, что для общества он несет, так сказать, развлекательную функцию, а не является инструментом познания. Болезни, 
связанные с нарушением обоняния, не считаются страшными, 
для их лечения вряд ли можно найти узкого специалиста. Даже 

* 
Аромат Nombre Noir («Черный номер») был создан Жаном-Ивом Леруа 
в 1982 году. Сейчас он относится к разряду винтажных. Этот парфюм можно приобрести на аукционе. (Здесь и далее — прим. редактора)

Ал Гудзон. Просто химия аромата

учитывая, что в парфюмерии вращаются огромные деньги, все 
равно это — область тонких материй, флера.
Несерьезное внимание к ароматам ученых обусловлено, если 
хотите, еще и тем, что запахи, несущие не меньшую информацию, 
чем текст, звук и изображения, невозможно скачать из интернета. Как говорит один мой коллега, по факсу духи не перешлешь. 
Ошибочно мы считаем обоняние последним по важности после 
зрения, слуха, вкуса и осязания органом восприятия мира.
В довершение вот еще что: я недавно понял, что мужчины 
считают зазорным для себя разбираться в ароматическом букете 
парфюма. У меня на глазах многие ученые мужского пола хихикали как дети во время дегустации ароматов. Какой бы ни была 
причина, шифр аромата до сих пор остается загадкой.
Это не значит, что запахи нам безразличны. Начиная с древних времен люди интересовались их природой. Запах верно 
считали подтверждением наличия атомов, и ошибочно — свидетельством их формы (аромат розы — округлые частицы, а горчицы — шероховатые). Современные теории ушли от этого недалеко. Считается, что форма молекулы, то есть геометрическая 
организация ее атомов, определяет направленность аромата. 
Позже мы придем к выводу, почему эта теория несостоятельна.
Поскольку специалисты так и не добились ответа, каждый 
может попробовать стать первым. Даже великий Энрико Ферми, ученый, преуспевший в теоретической и экспериментальной 
физике, уловив аромат жареного лука, сказал коллеге: «Хотелось бы мне знать, как это работает».
Секрет аромата вполне можно причислить к узкому кругу 
элитных головоломок вроде загадки происхождения жизни, 
механизма общего наркоза, исчезновения динозавров или причуд баскского языка. Эта загадка — такой меч в камне, который 
не могут вытащить умы от мала до велика: нобелевские лауреаты здесь наравне с простыми смертными — пришли, подергали за рукоять и ушли ни с чем, кроме боли в пояснице. Может, 
кто-то немного и расшатал клинок, но небесный свет не пролился на руки того, кто будет им владеть, а значит, подвиг все 
еще ждет своего героя.
Я, кажется, разгадал-таки этот код. Разумеется, он был разгадан задолго до меня гениальными умами, но никто не воспринял их работу всерьез. Я просто добавил к этим открытиям 

  Введение

собственных мыслей, а эта книга — дань уважения предыдущим 
откровениям. Моя теория все еще требует научного подтверждения. Но есть огромная разница: последние три года моей работы 
я разрабатываю новые парфюмерные молекулы, используя свой 
метод декодирования, который заключается в предположении 
об аромате, основывающемся на знании молекулярной структуры, что раньше считалось невозможным. Мне посчастливилось разгадать шифрование запаха в структуре молекул, что дает 
огромные возможности для изобретения и разработки новых 
ароматов.
Когда люди спрашивают о моей профессии или о том, 
чем я занимаюсь в жизни, я отвечаю просто: я — химик ароматов. Некоторым сразу приходит на ум книга Патрика Зюскинда «Парфюмер», и разговор тут же затекает в приятное русло 
обсуждения телесных запахов. Ипохондрики же, напротив, начинают жаловаться на аллергию относительно того или иного 
аромата.
Некоторые рассказывают о своей вечной преданности 
и любви к одному определенному парфюму; иногда люди интересуются, где можно добыть тот или иной парфюмерный 
шедевр, давно исчезнувший из магазинов. Многие считают, 
что современные ароматы абсолютно неинтересны. Это происходит в основном из-за того, что большинство людей не имеет 
представления о том, что такое духи, каким образом составляется их композиция и, соответственно, как действует сам аромат.

Дайте человеку лучшую композицию 
ароматов. Представьте ее во флаконе, 
выполненном просто, но с безу пречным 
вкусом, назначьте за это разумную 
цену — и возникнет бизнес, который 
мир прежде не видел.
Франсуа Коти

Часть I.
 
РецептуРа 
аРомата

ароматный потенциал

П

арфюм представляет собой запутанный клубок, сложную 
смесь составляющих, то, что в промышленности принято называть сырьем. Сырье, в свою очередь, может быть 
представлено экстрактами из природных источников (смеси молекул) или же синтетическими материалами (обычно одиночные молекулы). Смеси, как натуральные, так и синтетические, 
часто очень красивы, независимо от того, были они сотворены 
природой в процессе эволюции для привлечения пчел к цветам 
или же нами, людьми, для того, чтобы мы могли привлекать друг 
друга. Тем не менее, эти смеси запахов почти ничего не могут 
сказать нам о том, как и из чего на молекулярном уровне состоит 
запах и какое свойство молекулы определяет конкретный аромат. Изу чение ароматов требует выйти за границы прекрасного 
и переместиться в рамки того, что немецкими философами обозначалось как «возвышенное», дабы столкнуться лицом к лицу 
со всей красотой тонкого восприятия.
Я прекрасно помню день, когда, прогуливаясь около штабквартиры одной парфюмерной компании, ощутил внезапное легкое дуновение ароматного ветра — запаха душистой молекулы, 
которую, должно быть, только что произвели и, вероятно, в тот 
самый момент, когда я проходил мимо, распределяли по флаконам. Дуновение, которое случайно было поймано моим носом, 
обладало фруктовым ароматом, оно напоминало что-то среднее 
между персиком и абрикосом, но при этом имело более яркую 
и тонкую окраску. Приятное дуновение длилось не более нескольких секунд, но при этом оставило за собой некоторую неопределенность, суть которой я уловил не сразу.
Лишь гораздо позже я пришел к пониманию того, почему прекрасный запах оставил меня пребывать в некоторой