Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Поэтика моды

Покупка
Основная коллекция
Артикул: 690068.01.99
Доступ онлайн
199 ₽
В корзину
Мода — не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы — в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.
Осиновская, И. Поэтика моды / Инна Осиновская. — Москва : Новое литературное обозрение, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-4448-0521-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/977201 (дата обращения: 30.05.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов. Для полноценной работы с документом, пожалуйста, перейдите в ридер.
Б И Б Л И О Т Е К А  Ж У Р Н А Л А  « Т Е О Р И Я  М О Д Ы »

Н О В О Е
Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е
О Б О З Р Е Н И Е
М О С К В А

2 0 1 6

К С Е Н И Я  Б О Р Д Э Р И У
Платье императрицы.
Екатерина II 
и европейский костюм 
в Российской империи 

УДК 391(47+57)"176/179"
ББК 85.126.6(4Вел)
 
Б82

Составитель серии  О. Вайнштейн
Редактор серии  Л. Алябьева 

 
Бордэриу, К.
Б82  
Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи  / Ксения Бордэриу — М.: Новое литературное обозрение, 
2016. — 344 с.: ил. (Серия «Биб лио тека журнала „Теория моды“»)

ISBN 978-5-4448-0595-4

К. Бордэриу рассматривает моду последней трети XVIII века в связи с понятиями 
вкуса, здоровья и красоты, исследует приемы рекламирования моды и ее критики. Делая 
экскурс в историю придворного и городского костюма, автор приходит к выводу, что в становлении самобытного характера российской моды ключевую роль сыграла императрица 
Екатерина II. Уникальный стиль российского двора, сочетающий традиционную любовь 
к роскоши с установками императрицы на сдержанный и элегантный стиль одежды, формировал имидж страны за ее пределами. Автор прослеживает модные тенденции в контексте 
политических изменений эпохи и анализирует смену модных ориентиров российской знати 
в зависимости от исхода войн, конфигурации политических и коммерческих союзов. Книга 
помогает понять, почему российские издатели модных журналов и авторы сатир против 
моды и модников часто вдохновлялись иностранными образцами и как они творчески 
адапти ровали иностранные тексты и изображения, перенося их в русскую культуру. 

© К. Бордэриу, 2016
© ООО «Новое литературное обозрение», 2016
В оформлении обложки использован «Портрет 
императрицы Екатерины II». Неизвестный 
художник. 1780-е −1790-е гг. © МБКУ 
«Нижнетагильский музей изобразительных 
искусств», 2016

УДК 391(47+57)"176/179"
ББК 85.126.63(2)513

Оглавление 5

Оглавление

От автора ..........................................................................................   7
Введение ...........................................................................................   8
Глава 1. Социально-политическое значение придворной моды ........  14
§ 1. Придворные моды .......................................................................  14
1.1. Мундир императрицы .........................................................  15
1.2. Роба придворных дам ..........................................................  19
1.3. Русское платье императрицы и придворных дам .........  22
1.4. Сюртук ....................................................................................  33
1.5. Дезабилье и «обыкновенное платье» ...............................  34
1.6. Греческое платье ...................................................................  34
1.7. Турецкое платье ....................................................................  38
1.8. Маскарадное платье ............................................................  39
1.9. Траурное платье ....................................................................  40
1.10. Структура двора сквозь призму костюма ....................  43
§ 2. Из Парижа ко двору ....................................................................  44
2.1. Ремесло продавщицы мод ..................................................  46
2.2. Русские покупатели Розы Бертен .....................................  49
2.3. Особенности заказов и доставки .....................................  60
2.4. Заказы императорской фамилии .....................................  65
§ 3. Не только двор, но и город ........................................................  71
3.1. Продажа модных товаров ..................................................  71
3.2. Модная торговля в литературном пространстве .........  80
3.3. Столица и провинция, город и деревня ..........................  88
3.4. Дворяне и недворяне ...........................................................  91
3.5. Дворянская одежда как «униформа» ...............................  95
§ 4. Конкуренция мод в Европе .......................................................  96
4.1.  В какой стране живут самые красивые 
и элегантные дамы ...............................................................  96
4.2. Влияние России на европейские моды ............................ 102
Глава 2.  Новые представления о моде и красоте 
и их европейские источники ....................................................... 110
§ 1.  Российские и европейские 
модные журналы ......................................................................... 110
1.1.  «Модное ежемесячное издание, 
или Библиотека для дамского туалета» (1779) .............. 112

Оглавление

1.2.  Публикации о моде в журнале 
«Лекарство от скуки и забот» (1786–1787) ..................... 118
1.3.  Публикации о моде в газете 
«Московские ведомости» (1787) ....................................... 119
1.4.  «Магазин английских, французских 
и немецких новых мод» (1791) .......................................... 121
1.5. «Модный журнал» (1795) ................................................... 128
§ 2. Мода изображенная и описанная  ........................................... 133
2.1. Гравюры мод в журналах .................................................... 135
2.2.  Изображения моды и модников 
в русской народной картинке ............................................ 150
§ 3. Практики заботы о теле ............................................................. 169
3.1. Косметические сборники ................................................... 169
3.2. Физическая красота ............................................................. 180
3.3. Практики ухода за телом .................................................... 189
§ 4. Российская кокетка ..................................................................... 199
4.1.  Определение понятия: кокетка, 
петиметерка, жеманиха, щеголиха................................... 200
4.2. Поведение кокетки  .............................................................. 205
4.3. Мода как лекарство от старости ....................................... 216
4.4. «Ничему не учась сделаться ученым» .............................. 225
Глава 3.  Единое модное пространство: идеи 
о привлекательности и красоте в Европе и России ................ 231
§ 1. Понятие о моде и образ Моды .................................................. 231
1.1. Мода в истории и история в модах .................................. 231
1.2. Мода и роскошь .................................................................... 235
1.3. Идея простого ....................................................................... 243
1.4. Вкус .......................................................................................... 246
1.5. Благоговение перед модой ................................................. 247
§ 2. Основания суждений о привлекательности  ........................ 249
2.1. Здоровый вид ........................................................................ 249
2.2. Естественность ..................................................................... 253
2.3. Индивидуальное восприятие ............................................ 257
Заключение ...................................................................................... 261
Приложения .................................................................................... 268
Примечания ..................................................................................... 290
Библиография ................................................................................. 302
Предметный указатель.................................................................. 332
Именной указатель ........................................................................ 334
Пре дметный и именной указатель 
на иностранных языках ........................................................ 337

От автора 7

От автора

Работа над этой книгой была начата в 2007 году. Исследование представляло 
собой диссертацию на соискание ученой степени и на разных этапах поддерживалось российскими и зарубежными организациями: Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с Германской службой 
академических обменов (DAAD), программой «Иммануил Кант»; Германским историческим институтом в Москве; Франко-российским центром гуманитарных и общественных наук в Москве; Французским правительством; 
оксфордским подразделением Французского национального центра научных 
исследований (CNRS). 
Результаты исследования обсуждались в Историко-архивном институте 
РГГУ, на кафедре истории России средневековья и раннего нового времени, 
ру ко водителем которой был А.Б. Каменский. С 2007 по 2013 год моей научной 
ра бо той совместно руководили профессор НИУ ВШЭ Е.Б. Смилянская и профессор университета Новая Сорбонна Париж-3 А.Ф. Строев. Моим учителям 
я выражаю глубокую благодарность. Без участия А.Ф. Строева это исследование так и осталось бы проектом. Я также чрезвычайно признательна Р.М. Кирсановой за помощь на заключительном этапе написания книги. 
Не имея возможности поименно поблагодарить десятки коллег, оказав ших 
мне ценную помощь своими советами, вопросами и замечаниями, я все же хотела бы выразить признательность А.С. Бодровой, О.Б. Вайнштейн, К. Гусаровой, 
Д.А. Кондакову, Е.В. Родионовой, Е.В. Акельеву, П. Кюжи. Отдельную благодарность выражаю Ю.Н. Зайцеву, В. Гайдук и Т. Гурьевой за техническую помощь.
Особую признательность выражаю сотрудникам музеев, безвозмездно 
предоставивших издательству право публикации изображений живописных 
полотен и костюмов. Это музеи: Государственный Эрмитаж, Государственный 
Русский музей, Государственный музей-заповедник «Павловск», Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственная 
публичная историческая библиотека. Также я благодарю господина Антуана 
и господина Николя, владельцев «Diktats bookstore».
Мне не удалось бы довести эту работу до конца без участия моих родных. 
Им я адресую заключительные слова благодарности: Ольге, Александру и Евгению, Франсуазе и Вивьену. 

Введение

Введение

Была ли российская мода XVIII века подражанием европейской? Ответу на 
этот вопрос посвящена настоящая книга. В ней рассказано о том, как Екатерина II изобретала наряды, прославляющие Россию, и как одежда помогла сформировать имидж страны за ее пределами.
Императрица провела на троне тридцать четыре года. За это время были 
осуществлены важнейшие для российской государственности реформы. По 
сравнению с началом века российские дворяне стали образованнее: они овладевали иностранными языками, составляли библиотеки, совершали заграничные путешествия. Костюм, разработанный Екатериной II для дворян, стал 
для них своеобразной охранной грамотой, а новый идеал женского образа, 
сформированный просветительской литературой, — одним из «атрибутов» 
дворянской культуры. 
В период царствования Екатерины II российская мода связывалась в сознании окружающих — соотечественников и иностранцев — с военными победами, которых было немало в период ее царствования: разделы Польши, 
русско-турецкие войны и присоединение Крыма заставили мировую общественность обратить взоры в сторону великой державы. Путешественники, 
дипломаты, журналисты интересовались, как одеваются российские дамы и, 
конечно, главная вершительница судеб полумира — Екатерина II. Общее благоприятное впечатление о России как высокоцивилизованной и «модной» стране 
было усилено путешествием наследника престола Павла Петровича и его супруги великой княгини Марии Федоровны в европейские страны в 1782 году. 
Но европейцы не только удивлялись России. В конце века на русский 
вкус стали ориентироваться создатели европейской моды, в это время страна 
представляла значительный рынок сбыта. Официальный торговый договор 
с Францией, основным производителем предметов роскоши и моды, была заключен в 1787 году. Но и ранее обе страны с успехом торговали друг с другом. 
Голландские и английские купцы привозили в Россию и продавали самые разнообразные французские товары: мебель, книги, кружева и ткани, галантерею. 
Французские модистки учитывали запросы русских клиенток, в числе которых 
были члены императорской семьи, и вдохновлялись русскими мотивами для создания новых моделей. Космополитичная французская мода «одалживала» яркие 

Введение 9

образы у зарубежных стран и основывала свою легитимность на этой «интернациональности». 
Человек XVIII века понимал моду как широкий круг поведенческих практик; представление о ней выходило далеко за пределы образцов в одежде и прическе. Мода понималась как перемена, которой подвержено все жизненное 
пространство: манеры, досуг, знакомства, чтение, язык, но также мебель, экипажи, предметы домашнего обихода и т.д. Согласно «Словарю русского языка 
XVIII века», мода вбирала в себя ряд значений: «1. Форма, образец, манера. 
2. Постоянно изменяющаяся манера одеваться, вести себя, выбирать занятия 
и т.п. 3. Обычай, нрав, обыкновение»1. 

Уникальность исторической эпохи, которой посвящена книга, заключается 
в том, что российская мода сформировалась именно в XVIII веке. В предыдущие столетия положенный статусом костюм менялся сообразно времени года. 
Сезонную перемену костюма нельзя назвать модой в полном смысле слова. 
О моде можно говорить тогда, когда смена костюма стала частью общественной жизни и предметом обсуждения. В век Просвещения этот процесс охватил всю Европу. В последнюю треть столетия «одеться по-другому» означало 
«стать кем-то другим», примерить на себя образ, круг общения, стандарты поведения и даже чувствовать и мыслить по-новому. С точки зрения французов, 
главных специалистов в этом вопросе, не только человек, но и народ цивилизован настолько, насколько он моден. Читателю XXI века важно помнить это 
толкование моды: быть актуальным, быть информированным, следовать за 
переменами — словом, идти в ногу со временем.
Вставшая благодаря петровским реформам на путь цивилизации, в том 
смысле, в котором понимали его философы Просвещения, и ошеломительно 
быстро «догнавшая» цивилизованные страны, Московия приковывала к себе 
внимание интеллектуальных элит Европы. В период всего царствования Екатерины ІІ Россия не переставала демонстрировать свою современность, готовность к переменам, чуткость ко всему происходящему при европейских дворах. 
Не завораживала ли Россия Вольтера, сочинившего историю Петра Великого 
и состоявшего в переписке с российской императрицей? Бывшая при Петре I 
«ученицей», Россия при Екатерине II становится соперницей Франции, Англии, Швеции, Священной Римской империи.
Во второй половине XVIII века вырабатывалось и обосновывалось понятие вкуса применительно к внешнему облику. Вкус понимали как квинтэссенцию поведения, взгляда на мир и манеры одеваться — сегодня мы назвали бы 
это стилем. В текстах того времени понятие «стиль» тоже встречается, но только применительно к художественному творчеству. В 1753 году Ж.-Л. Бюффон выдвинул тезис: «стиль — это человек», отнеся категорию стиля к сфере 

Введение

искусства2. Он рассуждал о нем в контексте писательского мастерства и совершенно определенно не имел в виду моду! Важно подчеркнуть, что моду не соотносили с понятием стиля на протяжении всего XVIII века.
Воспитать вкус в одежде и прическе помогали многочисленные периодические издания: они учили правильно рассуждать о моде, наблюдать за ней, 
описывать ее. Модность и ученость, прежде находившиеся на разных полюсах, 
начали сближаться. Быть привлекательным теперь значило быть интеллектуальным, так что саму моду пытались представить как науку с соответствующей 
ин сти туцией — Академией. 
Многие особенности функционирования моды и приемы ее рекламирования были изобретены в XVIII столетии. То, что сегодня кажется ультрасовременным (дискурс глянцевых журналов: покупки, светские новости, объявления, статьи о воспитании) или, наоборот, абсолютно традиционным (ориентация моды на женскую аудиторию), уходит корнями в век Просвещения. 
Первой такой особенностью является ключевая роль прессы: от периодических изданий, адресованных дамам, постепенно отпочковываются собственно модные журналы, жизнеспособные в течение пяти и более лет. Еще 
в 1760-е годы ежемесячные модные издания существовали только в фантастических проектах, а уже в 1780-х стали реальностью. Помимо того что периодические издания представляли собой регулярное и относительно доступное 
чтение, они быстро становились известны за рубежом. Переводы, перепечатки 
без разрешения издателей, копирование отдельных картинок из французской 
прессы — все это подпитывало развитие собственных, национальных модных 
журналов в немецких государствах, Дании, Венеции, Италии, России. Интервал между выходом ультрамодной гравюры и ее перепечаткой составлял от 
нескольких недель до нескольких месяцев! Итак, говоря современным языком, средства массовой информации сделали понятие моды универсальным, 
а ее авторитет — непререкаемым. 
Второй особенностью моды в XVIII веке можно считать переосмысление 
функций костюма с гендерной точки зрения. Переломный момент пришелся 
на 1770-е годы: мужская одежда стала функциональнее, женская продолжала оставаться произведением искусства: подчас абсурдным, непрактичным, 
но неизменно привлекающим внимание. Если еще в середине века в мужской 
одежде использовались те же ткани, цвета, отделка и украшения, что и в дамской, то в 1780-х годах это становится неприемлемым: в мужских модах однозначно господствует английский стиль, сдержанный и лаконичный. Однако 
и женскую моду на рубеже 1770–1780-х годов ожидали важные перемены. 
Идеал солидного, обстоятельного костюма — монументальные формы, насыщенные цвета, тяжелые ткани, вышивка и драгоценности — отходит на второй 
план. Теперь наряд не обязательно должен выглядеть подчеркнуто богато, зато 

Введение 11

он стремится быть новым, удивлять. Если не платьем — то новой шляпкой, 
если не видом — то хотя бы образом, в создании которого существенную роль 
играло замысловатое, а то и пикантное название.
Третьей особенностью функционирования моды в рассматриваемую эпоху 
является акцент на изменении отделки, смене аксессуаров и головных уборов, а не смене платьев. В течение столетия фасоны кардинально изменялись 
всего несколько раз. Часто заказывать платья было накладно: ткань стоила 
ч р е з в ы ч а й н о дорого — до такой степени, что даже придворные и другие 
состоятельные особы гораздо чаще, чем принято думать, переделывали свои 
наряды. Платью давали новую жизнь, приказывая, например, пришить новые 
аппликации, кружева или искусственные цветы, дополняя новыми аксессуарами: лентами, косынками, манжетами. Модные вещи были столь дорогими, что 
стоит задаться вопросом, на который источники пока не дают ответа, — как 
ощущали себя модницы, стоимость рядового наряда которых приближалась 
к цене каменного особняка, маленькой деревеньки или десятков пудов ржи? 
Кстати, согласно принятым нормам, модные вещи неприлично было покупать, 
то есть обменивать на деньги в буквальном смысле слова. Их «брали в долг» 
и расплачивались с кредиторами в лучшем случае в конце года, а в худшем — 
предоставляли это скучное дело… наследникам. 
Четвертой особенностью функционирования моды в XVIII веке является 
восприятие моды как явления легкомысленного и серьезного одновременно. 
О моде философствовали, старались ее институционализировать, найти ей место в кругу существующих поведенческих практик. Вот почему, говоря о моде, 
говорили обо всем: о внутреннем продукте, внешней политике, сословном 
и цеховом общественном устройстве, женском здоровье, в частности материнстве. Впрочем, гораздо чаще, чем принято думать, моду обсуждали в юмористическом ключе: в вопросах гардероба пародия на новинку предшествовала принятию ее как нормы. Над новыми тенденциями потешались, прежде 
чем безоговорочно усвоить их, а в скором времени вновь высмеивали, считая 
устаревшими. Мода, постоянно стремящаяся к обновлению, давала богатый 
материал авторам фантазийных историй, анекдотов, пародийных картинок и, 
конечно, сатирических публикаций. Эти тексты составляли целую область произведений о моде. На страницах сатирических журналов 1770-х годов в целом 
ряде публикаций модники и модницы высмеиваются как глупые и наивные 
покупатели; их осуждают за привязанность к французским «безделкам». А самих французов язвительно выводят как жадных до наживы, изобретательных 
обманщиков, которые могут втридорога продать незадачливому моднику завалявшуюся у них безделушку и выставить на посмешище за его же собственные деньги. В свою очередь французские журналы смеялись над англичанами, 
чьи моды якобы изменялись так редко, что про них нечего было рассказать; 

Введение

над немцами, отдававшими предпочтение пряжкам определенной модели 
только потому, что те позволяли снимать шляпу так, чтобы она не обтрепалась; над русскими, одевавшимися богато, но безвкусно или же со вкусом, 
но не слишком оригинально.

Нельзя сказать, что русский костюм XVIII века мало изучен. О петровских рефор мах костюма и о гардеробе монарха писала Н.И. Тарасова, портреты Елизаветы Петровны изучены ее биографом Ф.-Д. Лиштенан, костюм российских 
императриц исследовала Р.М. Кирсанова, о польских мотивах в одежде Екатерины II читателям рассказала Л.О. Зайонц, орденской одежде посвящена диссертация С.А. Амелехиной, не говоря уже о соответствующих разделах в классических трудах Т.Т. Коршуновой и М.Н. Мерцаловой. Автор предлагаемой 
читателю книги видит своей целью не столько заполнить лакуны в истории 
костюма XVIII века, сколько показать возможности междисциплинарного 
подхода к истории русского костюма. 
Одной из задач было установление связей между текстами и визуальными 
образами. Когда речь заходит о костюме, в сознании всплывают изображения: 
яркие лубки, изысканные гравюры, карикатурные «шляпки о трех этажах» 
и, конечно, многочисленные портреты Екатерины II в разных одеяниях. Эти 
образы прочно вошли в русскую культуру. Став обыденными, они кажутся заведомо понятными. Но так ли хорошо мы понимаем, какие костюмы на самом 
деле изображают эти картинки? Проблема соотнесения визуального образа 
и его описания остается общей для историков костюма по всему миру: упоминания о нарядах или их описания далеко не всегда сопровождены изображениями и наоборот. Что касается портретов, то их информационный потенциал 
не очевиден. Сегодня многие искусствоведы и историки костюма согласны 
с тезисом, что изображенная одежда почти никогда не была реальным костюмом, принадлежавшим изображенному персонажу.

Как понимала моду главная героиня этой книги — Екатерина II? Cо вре менники 
писали, что императрица была привлекательной женщиной. Справедливо считают, что Екатерина, не в пример своей предшественнице Елизавете Петровне, 
была скромна и даже экономна в вопросах гардероба. Немка по происхождению, воспитанная в скромном достатке, она пронесла через всю жизнь немецкую бережливость. Многочисленные указы против роскоши были призваны 
привить русскому обществу немецкое по духу отношение к одеждам, сделать 
их практичными, функциональными, недорогими. Впрочем, с тех пор как 
Англия стала главным политическим партнером России, императрица начала 
ориентироваться не на немецкий, а на английский стиль, основанный на сдержанной элегантности. Являясь автором сатирических текстов и театральных 

Введение 13

пьес, Екатерина II внедряла идею, что французские моды избыточны, не всегда уместны, а также разорительны для ее подданных. Позже Сабатье де Кабр 
даже напишет в своих мемуарах о России, что императрица «положила все 
силы на борьбу c нарядами»3. Однако подход Екатерины II к моде соответствовал общему настроению эпохи. В те времена в модах искали не роскошь, 
но элегантность и задумывались о цене, которую приходилось платить за излишества. 
Екатерина II не следовала моде, но и не противопоставляла себя ей. Она 
последовательно и четко разделяла свои индивидуальные предпочтения в быту 
и задачи, которые ей как главе государства помогла бы решить одежда. Сама 
императрица видела себя модельером. Преобразования в одежде, которые 
задумала и воплотила Екатерина II, не были ни случайностью, ни прихотью. 
Они являлись частью идеологической программы. Это справедливо как для 
ее собственных нарядов, одежды, разработанной для внуков, так и для костюмов, предписанных придворным дамам и всем подданным вообще. Разработки Ека те рины Великой становились известны в Европе благодаря популярности императрицы и успехам российского оружия. 
«В каждой стране есть свой язык, манеры, обычаи — должна быть и своя 
манера одеваться, более приспособленная к фигуре и поведению тех, для кого 
она свойственна»4. В тот самый период, когда эталонные французские моды 
захвачены «чужими» восточным и английским стилями, в России рождается 
национальный русский стиль, объединяющий идею женственности, здоровья 
и красоты с форменной одеждой. Екатерина II изобрела придворное русское 
платье. При участии российской императрицы мода на национальный костюм распространилась даже при нескольких европейских дворах. В России 
же традиции ношения русского платья женщинами императорской семьи 
и придворными продолжились на много поколений вперед.

Доступ онлайн
199 ₽
В корзину